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吃飯和性都是人本身的需要.

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老祖宗很有些經典的說法，比如說：食色性也，一家伙把兩樣必需品一網打盡，也算夠狠的。魯迅是這么分析的：食是為了延續自身，性是為了延續物種，純粹是栽樹跟乘涼的關系。我贊成先有雞后有蛋，延續自身在我看來更迫切一些。皮之不附，毛之焉存？絕世英雄蓋世美女，天大的悲喜驚人的離合，說來說去，也不過是小小寰球上一點皮毛罷了。 吃飯是重要的。三天不做愛肯定死不了，三天不吃飯沒準就活不成。奇怪的是，色情或情色文學已儼然成了一個大類，而飲食文學到現在還沒正式出爐。肉食者鄙，這句話一說，幾百年來都沒多少人敢大模大樣地宣稱我愛紅燒肉。文學作品里，情圣多了去了，食神？問周星星吧。事實上某些時候紅燒肉跟裸女/男的魅力相比，有過之而無不及。找一下原因，也可能是飯大多能吃飽，而性卻不是常能滿足的緣故吧——天之道，損有余而補不足，于是將對紅燒肉的渴望轉化成了對情色的追求。飽暖思淫欲，精辟。一方面概括了具體現象，一方面又闡述了二者之間的遞進關系。套用一下中學里學的政治概念，食是色的經濟基礎，色是食的上層建筑，二者相輔相成，支配著我們的生活和思想。 按照這個理論來分析，也能找到點論據。比如說，對于沒吃飽的平頭百姓而言，是民以食為天；而吃飽了的大王則天真地說：寡人有疾，寡人好色。士大夫一族，吟風弄月的不少，談吃說喝的不多（茶除外，它已經從飲食中異化了）。想來也是，“娉娉裊裊十三余，豆蔻梢頭二月初”總比“好大一盤糖醋魚，肉香味美骨頭酥”要好聽一些。蘇東坡是個異數，津津樂道于黃州好豬肉，最讓我佩服的是他還知道怎么做（慢著火，少著水，火候足時它自美），極得其中關竅。但隨即就說“無肉令人瘦，無竹令人俗。寧可食無肉，不可居無竹。”遺憾。照我看來，很可能是違心之言，為了挽回影響來上這么兩句。不過有此一闕，東坡肉宜乎流芳千古。還有一個例外，那就是袁枚袁大才子。一部《隨園食單》，在中國飲食史上的意義可媲美古羅馬的《愛經》。最讓我五體投地的是，他是將飲食作為“學問之道”來認認真真研究的。有人曾經問過，如果置身一個孤島三年，只可以帶一本書，帶哪一本？一本太少了點，假如是三本，《隨園食單》一定在其中，吃沒油鹽的生魚生蝦之余，看著這本書，也算望梅止渴了。 中國人的思想是個極其復雜的混合物，矛盾重重。比如孔子，于色，詩三百風為首，關鳩一章統領全篇，想來是不得不承認“未見好德如好色”的現狀了，卻又將女子與小人相提并論——小人這個詞，在儒教中地位極重，屬于孔子樹的一個反面典型。于食，“食不厭精，膾不厭細”，有人考證過，“膾”這種東西就是日本的撒西米——生魚片之類的玩意兒。生魚片我喜歡，這么看來孔子算得上是最早的美食家。但另一方面，他又提倡簞食瓢漿，排斥奇技淫巧，認為君子不為也。看上去好像是拿了老師老子的那幾招過來做擋箭牌。古時最出名的廚師易牙，殺了自己的兒子給齊桓公做肉羹，最終卻伙同他人把個春秋霸主活活餓死，是否也是物極必反的證明？ 說到這兒想起一件事，前一陣鬧非典，南京的飲食業冷落了一段時間；最近情況好轉，大大小小的飯店突然就爆滿了。別說大店預定不到位置，就連家門口賣醬骨龍蝦的大排檔，也是一夜熱鬧到天亮，桌子排到馬路上。南京的報紙用了“奇跡”這個詞來形容服務業的恢復速度，我倒覺得有點大驚小怪了，寫報道的這個記者對于人性還沒有老祖宗吃得透——食色性也，何況以食為先。天性如此，壓抑得越久，爆發得越烈。最近看到一個老調查，美國的男人和女人業余時間最喜愛干的事情，當然有點差異，不過有一件事是驚人的一致：排第一位的男女都一樣，吃。如此看來，人之大欲存焉，古今同理、中外一致、男女平等、老少咸宜——老祖宗的智慧，真是不服都不行啊。 。

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食、色，性也食欲與情欲是人的本性!